La historia de la cámara Exakta se remonta a 1912, cuando Johan Steenbergen (1886-1967), de nacionalidad holandesa funda su primera empresa en Dresden (Alemania), dedicada a la comercialización de productos fotográficos y a la venta de algunas cámaras que montaba en su propio taller. La empresa cambia de nombre y dirección varias veces hasta que finalmente se registra como Ihagee Kamerawerk GmbH.

Una empresa siempre necesita una persona dedicada a la venta y otra especialista que fabrica los productos que se venden. Ihagee fabricó cámaras de fuelle con bastate éxito durante quince años. Sin embargo, la llegada en 1923 de Karl Nüchterlein (1902-1945) cambiaría el destino de la empresa para siempre. Sorprendentemente, Nüchterlein se había formado como mecánico en una factoría de ¡máquinas de coser!. Sin embargo, aquel tipo de maquinaria no desarrollaba el carácter creativo del joven Karl. Igahee estaba creciendo y desarrollando continuamente nuevos modelos de cámaras. Era el lugar perfecto para este diseñador.

Nüchterlein observa como Ernst Leitz presenta su Leica en 1925, sorprendiendo al mundo fotográfico con una cámara en minuatura, cuya excelente construcción y gran calidad óptica permitía obtener negativos de 35mm, que superaban la calidad de muchas cámaras de gran formato. Zeiss Ikon, con su Contax I se había sumado a la línea 35mm en 1932, incorporando un obturador de laminillas. Los carretes de 35mm, tal como los conocemos hoy ya eran vendidos por Agfa.

Nüchterlein había trabajado con metales y sus posibilidades de introducción en las cámaras fotográficas, cuyos cuerpos se fabricaban en madera excusivamente. Era el momento de construir una cámara metálica de 35mm. Valentin Sama (Revista FV) argumenta que en aquella época había una creciente demanada de cámaras para labores científicas y técnicas que, ni Leica ni Zeiss eran capaces de abordar. Todas estas ideas pudieron ir creando el diseño de la nueva cámara de Igahee en la mente de Nüchterlein, que fabricaría la primera cámara reflex del mundo en 1933. La cámara fue denominada Exakta y utilizaba un carrete de 6x4.5cm. No obstante, el éxito de la marca vendría en 1936, cuando fue presentada la Kine-Exakta en la feria de Leipzig (Alemania).

Una cuestión que siempre nos gusta averiguar es el origen de los nombres que se ponen a estas cámaras. Y no siempre resulta fácil encontrarlo. En este caso, solo podemos hacer plantear una hipótesis a partir de conocimientos previos porque no hemos encontrado una referencia clara al origen del nombre. En griego, Kine es movimiento y de ahí deriva la palabra alemana "Kino", que antiguamente denominaba al cine y a la película de 35mm utilizada en el cine (kinofilm). Esta primera explicación fue ya descrita por Valentín Sama en FV. Podríamos conjeturar entonces que kine se refiere a que utilizaba película de cine, aunque este formato no fuera utilizado hasta la Exakta . Por otro lado, la palabra "exacta" (femenino) viene a nombrar algo que se ha construido con precisión. Si le añadimos una K para "germanizar" la palabra, obtenemos la Exakta. Así que la Kine Exakta, podría ser algo así como la cámara precisa de película de cine.

La Kine Exakta mostraba dos características curiosas. El cuerpo de la cámara tenía forma de trapecio, estrechándose hacia los extremos, para un mejor agarre según el fabricante. Por otro lado, la rueda de avance de la película y el disparador están a la izquierda y no a la derecha como el resto de modelos. La primera Kine Exakta utilizaba pelicula de 35mm (24x36) y era de objetivo fijo. No obstante, en pocos años, las nuevas versiones de Exakta tendrían objetivos intercambiables e incorporarían (por primera vez) una palanca de avance para la película. La idea era competir con las Leica y la Contax. El éxito de las Exaktas fue inmediato pero el desarrollo de la empresa se vería seriamente alterado hacia 1939.

El estallido de la II guerra mundial provoca el arresto de Steenbergen, que era holandés, y de su esposa de nacionalidad norteamericana pero de origen judio. Igahee, localizada en Dresden, fue obligada a fabricar material militar y Steenbergen consiguió emigrar a Estados Unidos con su esposa en 1942, mientras Karl Nüchterlein, diseñador y jefe de producción de la Exaktas, era enviado al frente, donde sería dado por desaparecido en 1944. Tras finalizar la guerra. Steenbergen volvió a Alemania e intentó recuperar la empresa, pero ahora estaba en manos soviéticas.

Tras muchas operaciones diplomáticas y pago en especies, Ihagee volvió a manos de Stenbergen y sus socios en 1947, pero solo un año después volvió a ser nacionalizada por el gobierno ruso como represalia ante la situación de guerra fría. Ihagee continuó con la fabricación de cámaras, bajo el control de Willy Tubner, discípulo de Nüchterlein (el primer diseñador y constructor de la Exaktas). La empresa marca una nuevo hito con la fabricación de la Exakta Varex en 1950, la primera cámara reflex de objetivo intercambiable. La Varex fue vendida en Estados Unidos como Exakta V a partir de 1951. Su portabilidad hizo que esta cámara se convirtiera en una de las preferidas de los fotógrafos de prensa y científicos de los años 50, por la enorme variedad de objetivos disponibles (desde 28mm hasta 800mm) y sus accesorios (especialmente para macrofotografía).

Las Exaktas no eran cámaras baratas. La Exakta V costaba unos 325 dólares en 1956, que era lo que costaba una Nikon S2 y poco menos de los que costaba una Leica M3 con un Elmarit 50mm f/3.5 (354 dólares). Así que en su época, llevar una Exakta era símbolo de "distinción".

No obstante, debió haber cambios en los materiales de construcción y/o en los mecanismos internos porque, para muchos usuarios de la Varex IIa, este modelo (en sus cuatro versiones) destacó por su suavidad de manejo y fiabilidad, siendo calificada como la mejor Exakta jamás construida. No en vano, fueron fabricadas 181945 cámaras de este modelo (en todas sus versiones) hasta septiembre de 1963, cuando fue sustituida por la Exakta Varex IIb.

Tomar imágenes con una Exakta es sencillo, manejarla con soltura necesita de un tiempo de entrenamiento, sobre todo si no está acostumbrado a las cámaras analógicas de enfoque manual.

Lo primero que vamos a hacer es observar detenidamente los mandos que hay en la parte superior de la cámara (Figura 2). Estos controles nos permitirán el manejo básico de la misma. Lo primero que llama la atención es que la Exakta tiene la palanca de avance de la película (1) y el disparador (4) a la izquierda del cuerpo !!! y no a la derecha como en el resto de cámaras conocidas. ÉSTA ES UNA CÁMARA PARA ENFOCAR CON LA MANO DERECHA Y DISPARAR CON LA IZQUIERDA.

Los fotógrafos zurdos estaban de enhorabuena con esta cámara, ya que las operaciones básicas se realizaban con la mano izquierda. Lo cierto que no hemos sido capaces de encontrar la explicación del fabricante a tal diseño. Hemos leido de todo: "desde que el diseñador era zurdo y por eso fabricó así la cámara hasta que fue diseñada al margen del mundo y optaron por ese diseño porque...era una forma de hacerlo". Peter Longden (Ihagee, the men and the cameras) no dice nada al respecto pero recordemos que Steenbergen había trabajado en Ernemann A.G. que producía cámaras con disparador a la derecha y que todos conocían los modelos de cámaras de la época. Lo que si sabemos es que Ihagee quería era producir algo diferente. Parace que el argumento más sólido es el que ofrece Wrotniak, cuando indica que se dió preferencia al enfoque con la mano derecha porque se suponía que era más eficaz (para los diestros) que hacerlo con la mano izquierda. Este argumento coincide con el enfoque de sistema que se le dió a la cámara, donde los accesorios para macrofotografía tenía una gran peso. Este hecho coincide además con la hipótesis de un amigo biólogo de Steenbergen, Dr. Werner Faasch, le sugirió la construcción de la cámara porque necesitaba una buena herramienta para fotografiar insectos, muy dificiles de enfocar con las cámaras de la época. De hecho, enfocar el objetivo de la Exakta con la mano izquierda (como se haría en la mayoría las cámaras) es complicado porque nuestra mano toca permanentemente con el acoplador del disparador que lleva el propio objetivo.

IMPORTANTE: LA PALANCA DE AVANCE DE LA PELÍCULA (1) ES DE CASI 180º Y DEBE SER EMPUJADA HASTA QUE TOQUE AL DIAL DE VELOCIDADES POR LA PARTE QUE MIRA AL OBJETIVO. En este dial, las velocidades disponibles van desde 1/50s hasta 1/1000s, además de los modos B y T. Para cambiar la velocidad de obturación, tire del dial hacia arriba y girelo en el sentido de la flecha que aparace grabada en el dial (en contra de las agujas del reloj). Si necesita disparar con velocidades más lentas, dispone de un segundo dial en la parte derecha de la cámara. Este dial tiene dos discos. El inferior (7) es un recordatorio de la película que llevamos cargada. Esta cámara no tiene fotómetro, así que el día solo sirve como recordatorio. Este recordatorio contiene números que corresponden a la sensibilidad de la película en formato ASA. Girelo a la izquierda y ajustelo al triangulito que aparece junto al número 7 de la imagen. En este disco también aparece las letras C: diapositiva color para luz de día, C: diapositiva color para luz artificial, CN: negativo luz de día, CN: negativo para luz artificial.

a. El selfi analógico. Queremos hacer una foto de grupo y necesitamos que la cámara dispare con retardo para que de tiempo a que el fotógrafo también se incluya en el grupo. Colocamos la cámara en un trípode o en una superficie sólida, enfocamos al grupo y seleccionamos una velocidad y diafragma adecuados (tendremos que hacerlo con un fotómetro de otra cámara o uno descargado en nuestro teléfono). Hace sol, así que seleccionamos 1/250 en el dial 2 y f/8 en el diafragma (6) para una película de 100 ASA. Cargamos el obturador con la palanca de avance de la película (1) y ahora giramos el dial 8 a tope hacia la derecha. Cuando pulsemos el disparador comenzará la cuenta atrás. Tendremos 13 segundos hasta que se dispare la cámara.

b. Velocidad lenta sin retardo. Disponemos de trípode y cable disparador (que se enrosca en el disparador de la cámara (4). Estamos junto al mar o un río y queremos hacer una foto con el agua movida para que parezca niebla o simplemente es ya muy tarde y necesitamos una velocidad de exposición muy lenta, por ejemplo 4". Procedemos de la siguiente manera: Colocamos el dial 2 en el modo B o T, cargamos la cámara con la palanca de avance de la película (1), giramos el dial 8 a tope a la derecha, levantamos el anillo del mismo dial 2 y lo giramos hasta que el puntito rojo se situe frente al 4 negro (los números negros son velocidades lentas sin retardo). Disparamos la cámara con el cable y obtendremos una velocidad de 4 segundos (disponemos de velocidad hasta 12 segundos).

c. Velocidad lenta con retardo. En las mismas condiciones de luz que antes, tenemos el problema de carecer del cable disparador. Si pulsamos con el dedo corremos el riesgo de que la cámara se mueva y la imagen nos salga movida. Lo que vamos a hacer es seleccionar una velocidad lenta pero con retardo, para que la cámara se dispare sola. Levantamos el dial de velocidades (2) y lo colocamos en modo B o T. Avanzamos la película con la palanca (1). A continuación, giramos la rueda (8) hacia la derecha a tope. Cuando no pueda girar más, levante la rueda y girela hasta hacer coincidir el puntito de la rueda con la velocidad deseada pero de los los colores rojos (son velocidades con retardo). Imagine que seleccionamos el 4 rojo (4" de exposición con retardo). Ahora pulsamos el botón de disparo de la cámara (4). Observe que primero comienza la cuenta atrás (13 segundos) y después se abrirá el obturador durante 4 segundos. En este modo de disparo, el espejo de la cámara se lenta a la mitad en cuanto comienza la cuenta atrás, para reducir el impacto del golpe del espejo al cerrase y evitar una imagen movida. Todo un logro para la época.

Si queremos modificar el diafragma del objetivo (6) solo hay que tirar del anillo, girar el anillo de diafragma y soltarlo de nuevo. Recuerde que esta cámara tiene un sistema manual de retorno del espejo. Es decir, el espejo esta levantado cuando la cámara no está cargada y por ello no veremos imagen por el visor. Para ver la imagen debemos cargar la cámara. El diafragma también es manual. Esto quiere decir que cuando seleccionamos un diafragma abierto a tope (2.8 es el máximo en este objetivo, f/2.8), veremos una imagen clara porque entra mucha luz. Sin embargo, cuando cerramos a un diafragma 11 (f/11) observaremos una imagen oscura porque entra muy poca luz. Si no sabe cuando abrir o cerra el diafragma, vea nuestro minicurso básico de fotografía analógica.

Como cuesta enfocar con diafragmas cerrados, Ihagee colocó la palanca 17 (Figura 3) para abrir manualmente el diafragma y poder enfocar bien, aunque haya seleccionado un diafragma cerrado. Seleccione su diaframa, gire la palanca hacia la derecha y sueltela. Verá que la imagen del visor se aclara. Cuando apriete el botón de disparo, la cámara cierra primero el diafragma y despues dispara. Tendrá que repetir la operación si desea tomar otra fotografía siguiendo este prtocedimiento.

Vamos a cargar la cámara con un carrete (Figura 4). Para abrir la puerta trasera, tome la cámara boca abajo con su mano izquierda, de forma que el visor descanse en la palma de su mano. Ahora, con su mano derecha, tire hacia arriba de la rueda 10 (Figura 3) y girela un cuarto de vuelta a la derecha o la izquierda para que esta palanca quede bloqueada. La puerta ya está desbloqueda pero no la abra todavía. Gire la cámara de forma que pueda abrir la puerta con su mano derecha. El carrete se engancha en la bobina (con extremo azul) que debe llevar la cámara. Dispare dos veces al menos para asegurarse de que el carrete de ha enganchado con seguridad. No olvide poner el contador de exposiciones a 0. Este contador es primigenio y no es automático. Gire la rueda 3 (Figura 2) hacia la izquierda, hata que el contador que tiene debajo marque 0. A partir de ahí ya sabe que tiene , más o menos, 12, 24 o 36 fotos, según el carrete que haya puesto.

En ocasiones, cuando todavía no ha terminado un carrete, necesita cambiarlo por otro urgentemente. Bien sea porque necesita más sensibilidad o una película en blanco y negro en vez de color, etc. En esta situación tiene dos opciones: A: cuenta las fotos que llevaba tomadas, por ejemplo 10 y las anota en el mismo carrete con un rotulador de tinta indeleble. Rebobina el carrete completo y lo cambia. Cuando vaya a ponerlo de nuevo, utilice un saca lenguetas para sacer la película del carrete. instalelo en la cámara como si fuera uno nuevo, cubra la lente del objetivo con su tapa y dispare la cámara 11 o 12 veces a la máxima velocidad y con diafragma totalmente cerrado. De esta forma, la película habrá avanzado un poco más que cuando lo quitó, no se habrá expuesto porque no le entraba luz, perderá una parte de la película, pero podrá aprovechar el resto del carrete. Exakta planteó otro sistema, único en su especie. Ninguna otra cámara dispone de este sistema. Si gira la rueda 12 hacia la izquierda, podrá tirar hacia abajo de una cuhilla que lleva la incoporada la cámara y cortar el la película. Esta operación debe hacerse con la puerta trasera cerrada. Debe tener un saco negro o un espacio sin luz donde podría sacar la parte del carrete que se ha utilizado y el carrete con la película que no ha utilizado. Ahora podrá colocar un nuevo carrete en la cámara. La película expuesta que ha cortado deberá guardarla en un envase al que no llegue la luz o se velará. Esta operación parece muy engorrosa en la era digital, pero hace años podría ser muy útil. Yo he utilizado el cambio de carrete a medias montones de veces, cuando solo tenía una cámara.

¿Lo ha pasado bien tomando fotografías?, pues vamos a extraer el carrete.

Tome la cámara con su mano izquierda de forma que pueda apretar el botón 9 mientras rebobina el carrete. A continuación, pulse el botón interior del dial 14 y comience a girar la rueda exterior de este dial hacia la derecha, para rebobinar la película. Es posible que tenga algún atasco, sobre todo si no aprieta bien el botón de liberación 9 o tiene mal colocada la palanca de avance de la película (1). Sea suave!. Juegue con la palanca de avance de la película y estos dos dispositivos (9 y 14) hasta conseguir un rebobinado suave. Al final del rebobinado siempre se nota más presión. Aplique un poco más de fuerza para que la lengueta de la película salga del cartucho de bobinado.